Большой справочник столяра полностью

Это довольно кропотливая работа, требующая высокой точности и знания некоторых тонкостей процесса. Оконный профиль имеет сложную форму, поэтому все его детали должны быть сделаны с соблюдением точных размеров, иначе окно получится негерметичным (рис. 82). Отливы для окна также очень сложны в изготовлении. Но при желании вполне возможно выполнить такое окно самостоятельно, проявив должную аккуратность и внимательность во время работы над каждой деталью.

В домашних условиях нетрудно смастерить более простой вариант окна, которое можно с успехом устанавливать на балконах, в дачных домах, на веранде и т. п.

Для изготовления окна лучше использовать срощенные доски с хорошо просушенной древесиной. Это позволит в дальнейшем избежать коробления и оседания окна в процессе эксплуатации.

Рис. 82. Готовое деревянное и остекленное окно

Сначала изготавливается оконная коробка, которая затем закрепляется в проеме. После этого к коробке крепится рама с уже вставленными стеклами.

Для оконной коробки нужно использовать доски размером 5 х 15 см, для рамы – брус сечением 5 х 5 см. Размеры исходных материалов будут задаваться в зависимости от размеров оконного проема.

Для изготовления коробки нужно на доске сделать паз таким образом, чтобы ее торец приобрел форму буквы «Г». Паз должен быть длиной 13 см и глубиной 1,5 см (при размерах доски 5 х 15 см (рис. 83).

Рис. 83. Доска для оконной коробки с пазом в форме буквы Г (мм)

В процессе вырезания паза образуется гребень, который необходим для придания окну герметичности. После этого из досок с пазом делаются 4 части оконной коробки (требуется соблюдение точных замеров). Эти части нужно скреплять между собой с помощью шипов. Лучшим вариантом является шиповое соединение «ласточкин хвост», тогда конструкция получится более прочной.

Для придания жесткости шиповому соединению нужно в его торце просверлить отверстие. Затем в него следует вставить штифт из древесины, предварительно смазанный клеем.

Также можно укрепить соединение с помощью металлических оконных уголков, которые следует устанавливать на торцы коробки.

Оконная рамы монтируется по тем же принципам, что и коробка, только здесь нужно обязательно использовать штифт и уголок, иначе соединение будет ненадежным.

Поскольку оконная рама является подвижным элементом (она будет часто закрываться и открываться), прочность ее конструкции должна быть повышенной.

Для оконной рамы необходимо изготовить профиль с помощью электрорубанка или ручной фрезы (рис. 84). Затем профиль распиливается на части для монтажа рамы.

Размеры рамы должны быть такими, чтобы между ней и коробкой оставался зазор в 1–2 мм.

Рис. 84. Профиль: а – двухстекольный;

б – одностекольный (мм)

Элементы соединяются на шип, стекло крепится с помощью штапиков. После этого к раме и на коробку прикрепляются петли, и конструкция монтируется воедино. В конце деревянное окно нужно обработать антисептиком и окрасить.

Деревянные двери бывают со шпонками, филенчатые, щитовые и целиковые – из массива древесины. Самый простой вариант деревянной двери, не требующий высокого мастерства, – со шпонками. Полотно двери в этом случае составляется из досок, скрепленных между собой поперечными брусками – шпонками. Бруски в конструкции могут располагаться горизонтально или в виде буквы «Z».

Для усиления прочности двери в ее полотне делаются пазы в четверть или полдоски, в которых устанавливаются шпонки.

Обычно двери со шпонками используются в подсобных помещениях.

Но если в дизайне дома присутствует оформление под «деревенский стиль», то такая дверь вполне может вписаться в общую обстановку.

Филенчатые двери создаются из обвязки-каркаса и планок-филенок. Последние вставляются в каркас двери по системе соединения «шип-паз».