Летом, наряду с рединготами, спенсерами, канзу и мантильями, носили особые пальто с поясами в виде платьев из белого кембрика, с лифом en gerbe, четырехугольной пелериной и широкими рукавами à la gigot. (Этот фасон рукавов существовал вплоть до середины 40-х годов.) Шляпы принимали всевозможные фасоны; размеры их постепенно увеличивались. Летом носили шляпы из соломы, муслина, гроденапля и т. п., с широкими полями и высокой цилиндрической тульей. В конце 30-х годов эти шляпы украшались шелковыми лентами и бантами из материи. Длинные завязки прикреплялись изнутри к полям и спускались на спину или на грудь. Волосы завивались, падали на лоб, а на висках образовывали пышные пучки. При бальной прическе волосы разделялись пробором и пышными прядями спускались вдоль висков к ушам. Посредине головы возвышался гребень, окруженный бантами из волос. При этом вдоль лба — от одного бокового пучка до другого — нередко протягивалась нить жемчуга. На ноги по-прежнему надевались туфли с лентами; впрочем, на улице уже стали иногда появляться черные или светлые башмаки из саржи или ластика с лакированными носками. Веер был шириной в ладонь, зонтик — с короткой палкой и удобной ручкой. Летом вместо лайковых перчаток употреблялись вудстокские из узорчатой ткани.
С 1830 года юбки стали делать еще пышнее; спереди на животе появились густые сборки. Сборчатый лиф постепенно вышел из моды. Визитный костюм состоял из двух платьев, причем верхнее обыкновенно расходилось спереди по образцу старинной робы. Полы сильно декольтированного лифа перекрещивались спереди, так что вырез тянулся от плеча до самого пояса и отделывался по краям широкой каймой или кружевным воротником в виде шали; в качестве вставки в таких случаях служила рубашечка нижнего платья. Сначала все платья были очень короткими, затем с 35-го года стали постепенно удлиняться, а в конце 4-го десятилетия их подолы лежали уже на полу. В тех случаях, когда надевалось одно только платье, декольте вырезалось по ровной горизонтальной линии, что давало дамам возможность показывать свои плечи; иногда же лиф такого платья заканчивался у горла более или менее широким кружевным воротником или же простыми, а то и двойными брыжами с шелковым галстучком. Вырез декольтированных платьев окаймлялся обыкновенно оборкой из кружев или материи. Юбка отделывалась двумя — четырьмя широкими воланами.
Расходящиеся спереди юбки верхнего платья обшивались вдоль косых передних полотнищ позументом, а вдоль подола кружевной оборкой. Закрытые визитные платья около 1840 года приняли фасон «амазонки» (платье princesse). Лиф застегивался рядом пуговиц и, кроме того, отделывался еще двумя рядами, идущими вкось от нижнего края к плечам. Юбка спереди тоже отделывалась рядом пуговиц. Зимой не только визитные платья делались из бархата, но и бальные. Для вечерних платьев самой модной материей считался шелк changeant. Рукава носили сначала очень пышные (à la gigof), затем длинные с буфами и обшлагом из шитья (à la chatelaine) и, наконец, длинные, узкие, гладкие или обшитые двумя — четырьмя фалбалами. Некоторые рукава покрывали только плечо и в таких случаях дополнялись широкими рукавами из тюля или линона, перехваченными у запястья манжетой. Рукава вечерних и бальных платьев по-прежнему оставались короткими и отчасти даже пышными, заканчивались они обыкновенно кружевной манжетой. Около 36-го года рукава стали сравнительно у́же. Обтянутый лиф резко бросался в глаза наряду с пышной юбкой.
Среди огромного количества верхних вещей всевозможных фасонов особой любовью пользовались длинные мантильи с большой пелериной, отделанной вокруг зубчатой или круглой высечкой. Поверх визитных платьев надевалось пальто с пелериной из узорчатой или клетчатой шелковой материи, перехваченное вокруг талии шнурком и отделанное шитьем. Вместе с визитным туалетом нередко надевали на плечи шотландский шелковый шарф с бахромой. Муфта стала значительно меньше и отделывалась обыкновенно с обеих сторон кистями из меха. Употреблявшееся в качестве защиты от холода боа спускалось ниже бедер.
