Электронная вспышка выдает короткий световой импульс, около 1/1000 с, поэтому «останавливает» в кадре движущиеся объекты. Современные модели автоматизированы: сенсором они измеряют отраженный от объекта свет и прерывают импульс по достижении достаточной экспозиции. Поскольку освещенность зависит от расстояния до предмета съемки, близко расположенным объектам нужна меньшая длительность импульса. Сенсоры почти сразу прерывают его, через 1/30 000 с или раньше.
Рис. 11.3
Электронная вспышка
У многих компактных вариантов есть автоматический контроль экспозиции. В этой модели сенсор можно установить на камеру отдельно от вспышки (для бокового освещения, например), так будет учитываться только свет, достигающий фоточувствительного материала
Первые модели автоматических вспышек спускали неиспользованную для импульса электроэнергию – по сути, тратили зря. Тиристорные схемы в современных моделях хранят заряд до следующего импульса. Это гораздо экономичнее – вспышка на батарейках дольше работает и быстрее заряжается при съемке близко расположенных объектов.
Выбирая вспышку, важно учитывать расположение сенсора. У многих компактных моделей он встроен в переднюю часть головки, поэтому ее можно ставить только на камеру или рядом с ней. Для более сложной схемы освещения, например с отраженным светом вспышки, сенсор должен быть съемным, чтобы направить его на объект от камеры независимо от положения головки. Иногда несъемный сенсор устанавливают на корпус вспышки, и он всегда направлен на объект, а головку можно поворачивать в любую сторону.
Не прямой, а отраженный от потолка или стен свет более рассеянный, но у маленьких вспышек для этого не всегда хватает мощности импульса. Большие профессиональные вспышки питаются от отдельной батареи, поэтому дают более мощный импульс. Они могут синхронизироваться с другими вспышками, на них можно закреплять зонты и другие светорассеивающие аксессуары. Некоторые модели не имеют рефлектора, поскольку свет «голой лампы» отражается от всех поверхностей в помещении и лучше рассеивается.
Чтобы не зависеть от автоматики вспышки, полезно знать способы расчета экспозиции для импульсных источников света. Мощность вспышки обозначается ведущим числом, у электронной вспышки оно фиксированное для пленки с определенной светочувствительностью, а у обычных импульсных ламп может меняться в зависимости от выдержки. Диафрагма для «средней» освещенности равна ведущему числу, разделенному на расстояние от вспышки до объекта. Например, вспышка с ведущим числом 80 требует диафрагмы f/8 для съемки на расстоянии 10 футов (3 м) от объекта (80 : 10 = 8), и f/16 на расстоянии 5 футов (1,5 м). Иногда производитель завышает ведущее число, так что всегда проверяйте указанную информацию тестированием с типичным освещением.
Конечно, не все условия приближены к средним, и в большом или темном помещении может потребоваться открыть диафрагму на одну ступень. Кроме того, цвет стен влияет на цветопередачу объекта. Это касается любого света, отраженного от поверхностей в непосредственной близости от предметов. У меня бывали непредсказуемые и печальные результаты – недоэкспозиция на черно-белом негативе и цветовые искажения на цветном.
У любой электронной вспышки есть параметр «время зарядки» – как долго она заряжается между импульсами (время готовности показывает световой индикатор). Когда батарейки садятся, время зарядки увеличивается. В большинстве моделей индикатор загорается, когда набирается всего 80% от полной емкости. Если снимать сразу, как только он загорелся, кадр может недоэкспонироваться.
В завершение напомню, что электронные вспышки синхронизируются с центральным (лепестковым) затвором на любой выдержке, а у фокального есть максимальная выдержка синхронизации. Уточните в инструкции, какой затвор у вашей камеры, чтобы правильно синхронизировать вспышку.
Здесь перечислено все, что я считают полезным и необходимым.
Кофр. Многие владельцы малоформатных камер носят их в легких мягких чехлах, где оборудование не защищено от ударов. Всегда поражаюсь, зачем люди запихивают в мягкую сумку несколько камер, кучу объективов, фильтры, измерительные приборы и прочую аппаратуру вперемешку с мусором и пылью. Даже некоторых профессионалов аккуратистами не назовешь! Я предпочитаю твердые кофры из алюминия, внутри их можно поделить на секции прочными пластиковыми или металлическими разделителями либо вырезать в поролоне отверстия под каждый предмет. Выбирая кофр, убедитесь, что он вместит и выдержит все нужное. Аппаратура должна плотно сидеть в отделениях, обитых мягкой подкладкой, а кофр надо защитить от пыли и влаги. Желательно, чтобы крышка крепилась на шомпольные шарниры, иначе со временем она начнет провисать и пропускать внутрь пыль. Мне нравятся кофры, которые выдерживают человеческий вес: иногда, кроме них, на съемке не на что встать.
