Например, одна сыворотка с витамином С лучше подойдет увядающей коже, а другая – проблемной. Ведь наличие витамина само по себе не имеет решающего значения. Выбор зависит от того, что лежит в основе продукта, в какой форме использован витамин С и какие еще полезные компоненты есть в составе. Заметьте: это лишь пример! Данный принцип работает со всеми активами, не только с витамином С.
В этой главе я предлагаю рассмотреть самые популярные активы. Конечно, на практике полезных веществ больше. Каждый год в косметику проникают все новые и новые компоненты. Но те, о которых вы прочтете ниже, остаются наиболее востребованными, распространенными, а главное – изученными.
Чтобы косметика хорошо «работала», в нее включают компоненты, которые кожа воспринимает как родственные для себя. Мы говорили о них в первой части книги (глава о химическом составе кожи). При разработке косметики такие вещества могут синтезироваться искусственным путем или выделяться из натурального сырья.
Аминокислоты
Вы помните, что существует 170 аминокислот. Но в косметике используются не все. Зачастую в составах встречается около 20 аминокислот, а также их производные.
Аминокислоты входят в группу компонентов натурального увлажняющего фактора (НУФ) и являются структурными единицами белков, таких как коллаген и эластин. Поэтому они многофункциональны:
• увлажняют;
• повышают естественную защиту кожи;
• регулируют pH баланс;
• борются с признаками старения;
• контролируют сальные железы;
• поддерживают упругость и эластичность;
• помогают избавиться от сухости;
• осветляют пигментацию;
• стимулируют кровообращение.
Аминокислоты встречаются в косметике для разных типов и состояний кожи. Чтобы они лучше проникали в эпидермис, часто к аминокислотам добавляют «хвост» от жирной кислоты. Такие аминокислоты называют
•
•
•
•
Также на основе аминокислот создаются некоторые ПАВ –
Пептиды
Пептиды образуются из аминокислот. Свойства конкретного пептида определяет то, какие аминокислоты его составляют и в каком порядке. Так как пептиды водорастворимы, к ним присоединяют остаток жирной кислоты для лучшего проникновения.
Многие пептиды имеют размер молекул меньше, чем белки, и могут легко проникать сквозь роговой слой кожи. Уровня дермы они не достигают – но вообще мало каким компонентам нужно и можно проникать в дерму. Ключевая задача пептидов – подавать определенные сигналы клеткам эпидермиса и запускать необходимые процессы.
На этикетках пептиды часто указываются в конце списка компонентов. Это нормально: пептиды работают уже в низких концентрациях (0,001–0,01 % в чистом виде). Но с точки зрения производителей введение столь малого количества пептидов неудобно, потому что себестоимость пептидов как сырья для косметики довольно высока. Часто поставщики сырья продают пептиды в форме стабилизированных растворов.
Поэтому на этикетках или в рекламе косметических средств вы можете встретить упоминание о процентном вводе пептидов. Яркий пример – сыворотка The Ordinary Matrixyl 10 % + HA. Здесь будет 10 % именно раствора пептида в том виде, в каком его закупают, а не чистого пептида. Чистого же в пересчете может быть около 0,005 %. Повторюсь: это норма, пептиды в такой низкой концентрации будут работать.
Обычно девушки считают косметику с пептидами исключительно антивозрастной. Такое мнение породила популярность отдельных пептидов, например, Syn-Ake и аргирелина. Эти пептиды действительно обладают омолаживающими свойствами. Но пептидных соединений существует огромное множество. И каждый вид обладает своими свойствами.
По механизму действия и функциям пептиды разделяют на несколько групп.
