Attaquer le Soleil Marquis de Sade (Etat Libre d’Orange)
Парфюмер Квентин Биш утверждает, что собрал эту композицию в терапевтических целях – чтобы преодолеть свою неприязнь к ладаннику, или лабдануму, то есть смоле так называемой скальной розы. Сделал он это с помощью зеленых и бальзамических нот, свойственных исходному материалу, а еще – резких и сложных ароматов краски и клея, которые, будем честны, многим из нас нравятся гораздо больше, чем розы. Животное, минеральное и зеленое объединяются здесь в один колоссальный и мрачный аккорд, который лично мне кажется окончательным ответом на средневековый богословский вопрос. ТС
Attique (Lubin)
Я никогда не был поклонником парфюмерных инжиров: их отчетливо сельский дух напоминает мне о том, как мой отец высмеивал документальные фильмы об античности, в которых кадры с развалинами всегда озвучивали греческой флейтой. Но Attique (в переводе с французского – Аттика, область в Греции) с его узнаваемой «любеновской», молочно-пудровой базой совсем неплох и с задачей справляется. ЛТ
Au Bord de l’Eau (L’Artisan Parfumeur)
Отупляюще вялый и жалкий одеколон, который однозначно воспринимается как дешевка. Носите 4711 (классический одеколон одноименной немецкой марки –
Au Coeur du D'esert (Tauer Perfumes)
Понюхав Au Coeur du D'esert, я вспомнил встречу со старым другом – тот только что вернулся из Французской Полинезии, где в течение двух лет самоотверженно проходил воинскую службу. Улетал статным красавцем, прибыл – загорелым, подтянутым и как бы высушенным на солнце, с тенью безумия во взгляде: такое бывает, когда долго живешь в безоблачном раю. Оригинальный L’Air du D'esert Marocain, вышедший в 2005 году, был вторым ароматом Энди Тауэра. Меня, Таню, вообще всех, кто находился на расстоянии его «выстрела», он разил наповал. Не припомню других духов, которые вызывали бы столь мгновенный восторг у тех, кто их пробовал. Только D'esert я взял с собой в США после свадьбы с Таней, последовавшей за выходом нашей первой книги. В новой версии уже нет амбры, роднившей оригинал с восточными духами для хиппи, но грандиозный абстрактно-древесный и пряный аккорд на месте, теперь чуть более сухой и пыльный и в то же время более сияющий и неотразимый. Чудо. ЛТ
Au Del`a Narcisse (Bruno Fazzolari)
Не каждый может позволить себе легендарный нарцисс Laboratoire Monique R'emy (компания-производитель натурального душистого сырья высокого качества. –
Au Fil de Toi (Emmanuelle Khanh)
Когда я нюхаю поздние творения Мориса Руселя, начиная с Insolence Eau de Parfum и дальше, меня просто поражает уровень его мастерства. Однако Au Fil de Toi (труднопереводимое поэтическое выражение, означает что-то вроде «связаны навсегда») до этого уровня не дотягивает. Эта композиция – вроде бы совместная работа Руселя и Пьера Геро – колеблется между сладкой пудрой, дыней и древесиной, почти как Missoni (2007), но с менее приятным результатом. Подобный эффект напоминает мне исключительно дорогую перламутровую краску, благодаря которой цвет машин TVR (британская компания, производящая спорткары. –
Aube Pashmina (Pierre Guillaume Paris)
Явно навеянный бессмертным – и снятым с производства – Silences (Jacomo, 1978), Aube Pashmina – приятный зелено-цветочный аромат с помидорной ботвой и геранью вместо гальбанума. Лучше найдите Jacomo на eBay. ЛТ
Aube Rubis (Atelier des Ors)
Смелая попытка изобразить кислые, шипучие цитрусы на фоне громких пачулей в стиле хиппи. Меньше, чем сумма его частей. ЛТ
Autoportrait (Olfactive Studio)
