Другой вариант — объектив у Panasonic Lumix DMC-FS12 с обозначением диапазона фокусных расстояний 5,5–22 мм. Матрица этого фотоаппарата и кроп-фактор почти такие же (5,7), но объектив совершенно иной. Умножаем 5,5 мм на 5,7, получаем ~ 32 мм. Снимать таким компактом в стеснённых условиях будет сложнее, хотя модель дороже и по другим параметрам неплохая.
У большинства компактных фотоаппаратов низшей и средней ценовой категории широкоугольный диапазон отсутствует. Типичное минимальное значение фокусного расстояния для них составляет 35–37 мм. Без явного ухудшения других параметров съёмка на широком угле доступна с Canon Digital IXUS 220 и 310 HS, Nikon Coolpix P330 и Sony Cyber-shot DSC-WX5. В этих моделях довольно светосильные объективы, относительно малошумящие матрицы и есть стабилизация изображения.
Последняя функция реализована за счёт подвижного элемента в объективе или сдвига матрицы. Обе технологии эффективно компенсируют медленное дрожание рук и позволяют сделать более чёткий кадр. Электронная стабилизация гораздо менее интересна, поскольку повышает чувствительность (ISO) и приводит к росту яркостных шумов.
Если не получается «объять необъятное», воспользуйтесь режимом панорамы. В нём итоговая фотография автоматически составляется из нескольких кадров. Мысленно разделите снимаемую композицию на фрагменты и по очереди снимите их. Некоторые модели имеют специальный режим панорамы (например, Sony Cyber-shot DSC-WX30). Так удобнее снимать, поскольку вы всё время видите на экране подсказку, а итоговый кадр сводится автоматически. Однако сделать панорамный снимок можно любой компактной камерой.
Это не обязательно должен быть вытянутый кадр. Панорамной техникой создаются фотографии с любым соотношением сторон — например, 4:3 или 3:2. Просто добавьте фрагменты по вертикали и снимите необходимое количество частей с перекрытием от 30%. Сшить их в один кадр можно командой «Объединить фото» в Photoshop или специализированной программой (например, PTAssembler).
Света часто не хватает даже на улице, поэтому многие покупаются на безумно высокие заявленные значения светочувствительности. Можно встретить ISO 6400 и даже 12800. Реально же у всех матриц компактных фотоаппаратов рабочий диапазон не превышает 800 единиц. Многими не хочется снимать уже при ISO 400. На более высоких значениях матрицы превращаются в генератор яркостных шумов. Вместе с постоянно присутствующими цветовыми они создают такое обилие артефактов на снимке, что его можно сразу отбраковать.
Поэтому не соблазняйтесь высокими заявленными значениями ISO. Вместо этого выбирайте модели со светосильным объективом, старайтесь открывать диафрагму сильнее и ставьте минимально возможное значение ISO, ориентируясь на длину получаемой выдержки. Напрямую эти параметры можно менять только в «продвинутых» компактных фотоаппаратах. Однако и в более простых часто можно исхитриться, подобрав нужный режим в подходящей сцене и (или) ограничив верхнее значение ISO в меню.
Скорость автофокуса — важнейший параметр, от которого зависит сама возможность запечатлевать движение и делать репортаж. Обычно она умалчивается, а внимание покупателя переводят на скорость серийной съёмки. Последняя практически всегда достаточна, а разница между буфером на 5 или 10 кадров редко принципиальна. Здесь можно посоветовать только одно: оценивайте скорость автофокуса до покупки и читайте отзывы на разных ресурсах. После «зеркалок» фокусировка любого компактного фотоаппарата кажется медленной и неточной, поэтому делайте поправку на класс устройства и опыт оставившего отзыв.
Обратите внимание также на типы автофокуса и возможность заблокировать его значение до спуска. Некоторые вещи просто нельзя удачно снять иначе. Забудьте про маркетинговые формулировки вроде «фокусировки по лицам и улыбкам». Смотрите, возможна ли коррекция автофокуса для более точной настройки и его подсветка для наведения на объекты с низкой контрастностью.
