Перед посадкой прививки и черенки парафинируют, погружая их верхними концами на 1–2 секунды в расплавленный в кипящей воде слой парафина толщиной 1–2 см. К посадке приступают, когда почва на глубине 20–25 см прогреется до 10–13 °C (конец апреля – начало мая). Черенки высаживают в борозды на такую глубину, чтобы выше уровня почвы выступало 12–15 см прививки или черенка. С целью уменьшения глубины посадки черенки можно располагать наклонно. Основное требование при этом такое: весь черенок, за исключением запарафинированной верхушки, должен находиться в земле во избежание подсушивания. Расстояние между черенками в ряду – 8–10 см. Землю вокруг черенка слегка утрамбовывают, борозды обильно заливают водой и засыпают до уровня поверхности почвы. В случае отсутствия парафинирования и в засушливых погодных условиях рекомендуется черенки окучивать полностью до появления всходов.
В течение вегетационного периода школку хорошо поливают, периодически рыхлят почву, по мере потребности опрыскивают против милдью 1 %-ным раствором бордоской жидкости, удаляют сорняки.
Важным мероприятием на привитой школке является катаровка – удаление корешков, появившихся на месте спайки привоя с подвоем. Эту работу выполняют 2–3 раза за лето. Если школка была окучена, прививки разгребают и после удаления корешков снова окучивают. При последней катаровке (конец июля) холмики понижают для лучшего одревеснения побега и места спайки.
После опадания листьев или наступления заморозков (октябрь) школку выкапывают.
Качественные саженцы должны иметь на пятке не менее трех основных корней толщиной 1,5–2 мм, длиной не менее 8 см, 1–2 побега с длиной вызревшей части не менее 18 см и толщиной у основания выше 5 мм с 3–4 хорошо сформированными глазками, круговое и прочное сращивание привоя с подвоем.
Хранят выкопанные саженцы в подвалах при температуре не выше 3–5 °C. Корни и нижнюю часть ствола присыпают песком, который поддерживают во влажном состоянии до времени посадки саженцев на постоянное место.Осенью, когда листья приобретают желтовато-бронзовую окраску, наступает время заготовки черенков для весеннего размножения. Листья аккуратно обрывают, а спустя неделю срезают черенки. Конечно, это можно сделать и непосредственно перед укоренением в феврале – марте, но лучше работы не откладывать, так как на оставленной до весны в домашних условиях лозе почки часто раньше времени трогаются в рост, и тогда черенки плохо укореняются. Осенняя обрезка винограда не является формирующей, поэтому безразлично, сколько останется почек на кусте перед зимовкой. Важно получить полноценные черенки винограда для весеннего размножения винограда в домашних условиях.
Как правило, верхний конец срезанного побега бывает невызревшим, его удаляют. Оставшуюся одревесневшую часть нарезают на длинные, по 5–6 междоузлий, черенки (оптимальный размер для хранения). Нередко считают, что тонкие (менее 5 мм в диаметре), пусть даже одревесневшие, побеги не годятся для укоренения. Это не совсем так. Просто из них получаются слабые растения, которым требуется больше внимания. Черенки винограда связывают в пучок капроновой ниткой и закрепляют этикетку с названием сорта и датой обрезки. Заготовленные заранее опилки от хвойных деревьев (содержащаяся в них смола препятствует развитию плесени) для дезинфекции ошпаривают кипятком. Как только они остынут, обкладывают ими подготовленные черенки, стараясь, чтобы опилки попали и между «прутиков». Потом черенки с опилками помещают в полиэтиленовый пакет, лишь верхние концы оставляют снаружи на 3–5 см. Пакет в нескольких местах перевязывают суровой ниткой, и черенки готовы к хранению.
В домашних условиях для этого подходит холодильник. В нем при температуре 0–2 °C держат их примерно с первой половины ноября до середины февраля. За время хранения дважды меняют опилки и просматривают черенки винограда, почерневшие удаляют. Если обнаружится плесень, то материал следует промыть в темно-малиновом растворе перманганата калия (марганцовки).
