Из обрезанной массы побегов в тот же день проводят формирование посадочных черенков и отбор строго по сортам. Внизу чубук срезают секатором под углом с сохранением на лозе небольшого пенька (1–2 см), в верхней части – по середине междоузлия. Нужно стараться полнее использовать нижние части побегов, примыкающих к плодовой стрелке. Здесь наиболее сближены и лучше развиты глазки (а это гарантирует усиленное укоренение), а также есть возможность оставить на чубуке «пятку» или «костылек», которые активизируют корнеобразование. И наоборот, решительно выбраковывают лозу искривленную и плоскую, с зигзагообразными междоузлиями, а также поврежденную градом, оидиумом, пятнистым некрозом и вирусным короткоузлием.
Стандартная длина черенка – 60–70 см. Это на 15–20 см больше оптимальной глубины заделки в почву – такой запас позволит освежить перед посадкой срезы, подсохшие во время хранения. Иногда практикуют сдвоенные заготовки (120–140 см), которые лучше противостоят иссушению.
До закладки на зимнее хранение сформированные пучки черенков прикрывают увлажненной тканью, мхом или соломой. Можно зарыть пучки черенков в землю, выбрав незатопляемое место на участке и подстраховав защитный холмик сверху пленочным покрытием.
Черенки можно хранить в ящике с песком, установленном в подвале или комнате капитального дачного домика.
Можно хранить пучки черенков и в кухонном холодильнике, куда их закладывают, плотно завернув в пленочный пакет.
Во избежание появления плесени черенки перед закладкой необходимо обработать 5 %-м раствором железного купороса (2—3-секундное погружение).
Используя оттепели, время от времени следует проверять состояние «законсервированных» чубуков.
В конце хранения, перед массовой высадкой в грунт или использованием для прививки, выборочно проводят контрольное проращивание глазков. Для этого черенки из разных пучков помещают в воду или влажные опилки. Результат будет виден уже через несколько дней. Каждую сортовую партию плотно связывают в пучок, направляя нижние концы черенков в одну сторону.
На вынутых из хранилища черенках прежде всего освежают срезы, то есть удаляют подсохшие концы хотя бы на одно междоузлие. Затем выбраковывают те из них, на которых повреждены почки, побурела древесина.
Для того чтобы стимулировать корнеобразование, на черенках бороздуют кору и луб на одном-двух нижних междоузлиях и узлах. Борозды аккуратно процарапывают зубьями ножовки.
Если влажность черенков понижена, их вымачивают в воде в течение нескольких суток, погрузив в воду на 1/3 длины. Этот прием способствует переходу питательных веществ, накопленных в чубуке, в легкорастворимые подвижные соединения.
Отличные результаты может принести и предпосадочное кильчевание черенков. Здесь на них одновременно воздействуют повышенные температуры (на нижнюю часть, где быстрее наплывает каллюс и пробиваются корешки) и пониженные, притормаживающие распускание глазков. Процедура эта довольно сложная, требует специальной аппаратуры, непростых сооружений (парники, теплицы и др.). Более доступный для любителей вариант, пригодный для небольшого объема черенков, изложен в совете № 32. Можно провести кильчевание и следующим образом. На открытом для солнца месте вырывают ямку глубиной по длине чубуков и диаметром 25–30 см. Дно присыпают слоем песка, на него устанавливают пучок готовых к высадке черенков верхними почками вниз. Засыпают яму песком так, чтобы прослойка между ее краями и чубуками была не менее 5 см. Сверху присыпают пропаренными опилками и землей, накрывают застекленной рамой. Для того чтобы окружающая яму почва не прогревалась солнцем на глубину, ее мульчируют перепревшим навозом, мхом или соломой (слоем 10–12 см) в радиусе 1 м от ямы. Развитие упрятанных вниз глазков тормозится, а на хорошо прогреваемой верхней части ускорится корнеобразование.
Кильчевание можно проводить также в комнатных условиях, используя электролампочку и холодную воду или лед.
