Иранцы. Личный опыт полностью

Йезд — один из самых красивых и древних городов Ирана. Жизнь кипит здесь и в наше время. Расположенный между двумя пустынями зороастрийский центр расскажет об Иране больше любого учебника истории. Несмотря на то что Йезд расположен ближе к центру страны, зимой здесь тепло по-летнему. Оказавшись в декабре на узких улочках Старого города, построенного из глиняных кирпичей, вы непременно вспомните жаркие южные ночи.

Историки считают, что возник Йезд еще в эпоху Сасанидов (224–637 гг.), но до завоевания города арабами о нем практически ничего не было известно. Зато позднее он стал важным перевалочным пунктом на пути караванов, следовавших в Центральную Азию и в Индию. Ткани и ковры из Йезда славились по всему Ирану и за его пределами. Марко Поло побывал тут в XIII веке, назвав Йезд «красивейшим городом и центром торговли». В XIV–XV веках город, счастливо избежавший разрушений во время вторжения Чингисхана и Тамерлана в Иран, процветал, но в конце правления Сефевидов, как и многие другие места Ирана, потерял свое значение и превратился в обычный населенный пункт в провинции. При последнем шахе в Йезд провели железную дорогу, и сейчас город по праву считается одной из туристических жемчужин страны.

В Старом городе строить новые здания разрешается лишь при условии использования старинных методов: из глины и соломы, обработанных соответствующим образом — сегодня древний центр Йезда внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь у каждого дома — свой сад, окруженный высокой глиняной оградой. Блуждать по лабиринту глинобитных строений можно до бесконечности. За каждым поворотом ждет новое открытие: старинная фреска, глиняная арка, соединяющая соседние ограды, остатки древних изразцов. Эти улочки персы называют «переулками примирения» — они такие узкие, что поссорившимся соседям поневоле приходится едва ли не обниматься, чтобы пройти.

Гуляя по старым кварталам Йезда, обратите внимание на дверные ручки, с помощью которых гости стучали в ворота. На каждой двери их две — узкая и длинная, и короткая в виде кольца. Первая предназначена для мужчины, вторая — для женщин. Стук получается разным, и потому хозяева всегда знают, какого пола гость ожидает за порогом и кому следует открывать дверь. Но не обольщайтесь, если мужчина специально или случайно постучит «не той» ручкой, красавицу-хозяйку он все равно не увидит — сразу за входом висит занавеска, как раз на случай таких ошибок.

А еще, если будет возможность, непременно поднимитесь на крышу одного из старых домов (или центрального комплекса Амир-Чакмак).

Вооружившись фотоаппаратами, в темноте взбираемся наверх. Тут невысоко, второй-третий этаж, но нас интересуют не столько виды, сколько сама крыша. Как и везде в Старом городе, вся она состоит из куполов разных форм и размеров. В каждом — вентиляционное отверстие. Некоторые украшены ажурными решетками, другие так высоки, что заглянуть внутрь можно, только встав на цыпочки. Не переставая фотографировать, обходим крышу по периметру и… чувствуем запах свежего хлеба. Прямо под одним из куполов находится пекарня! Сверху можно рассмотреть, как работники раскатывают тесто и бросают его в печь. Потом — достают готовые пласты лаваша и здесь же продают. Путешествующая с нами Лена, моя подруга и отличный фотограф, бесстрашно пролезает в отверстие в куполе и снимает происходящее внизу. Сегодня, разглядывая замечательные снимки, я чувствую себя настоящим Джеймсом Бондом…

Еще в незапамятные времена, чтобы избавиться от жары, жители Йезда изобрели бадгиры (ветровые башни) — естественные кондиционеры. Высокий бадгир (вверху он шире, чем внизу) улавливает потоки горячего воздуха и с помощью сложной системы колодцев охлаждает его, направляя затем вниз, в жилое помещение. Удивительные башни видны повсюду и по-прежнему широко используются. Убедиться в их эффективности может любой: достаточно войти в строение с такой башней знойным летним днем.