И меня нисколько не удивит, если в ближайшие годы многие острова последуют этому примеру. Так, в колонии-лилипуте Сен-Бартельми уже сейчас большая часть населения не очень-то подчиняется Гваделупе… Все это, разумеется, чрезвычайно усложняет мою задачу рассказать об условиях жизни на Малых Антилах. Вот почему я, насколько это было возможно, избегал давать какие-либо прогнозы на будущее и, как правило, довольствовался тем, что описывал острова такими, какими они представали взгляду путешественника, а их жителей лишь как дружелюбных и гостеприимных хозяев.
Мне особенно радостно, что на этот раз я сумел добраться до «забытых островов», где потомки африканских рабов получили возможность в основном самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым после отмены рабства в британских колониях в 30-е годы XIX века и где население поэтому в большей степени, чем в других местах Вест-Индии (возможно, кроме Гаити), сумело сохранить свои африканские традиции. Собственно говоря, уже в первую свою поездку в Вест-Индию я собирался с Гренады сделать крюк и добраться до самого большого острова Гренадин — Карриаку. Но меня отговорили, сказав, что там нечего смотреть. Да к тому же до Карриаку трудно добраться и еще сложнее оттуда выбраться. Стыдно признаться, но я поддался в тот раз уговорам, и поэтому мне не удалось рассказать о Гренадинах в своей первой книге о Вест-Индии — «Острова среди ветров», вышедшей в русском переводе в 1967 году.
Но позднее, когда я познакомился со специальной научной литературой о Гренадинах, я понял, что много потерял, и решил во что бы то ни стало восполнить пробелы в моих знаниях о Вест-Индии. К тому же опыт путешественника научил меня не принимать на веру то, что жители одного острова говорят о другом. Малые Антилы издавна столь изолированы друг от друга, что их население очень мало осведомлено даже о соседних островах. В этом островном мире ходит так много диких слухов и россказней и они так замысловато переплетены с действительностью, что легковерные писатели легко могут сбиться на пересказ самых невероятных небылиц.
«Противоядием» всему этому должен быть в первую очередь тщательный контроль всех фактов, причем даже при обращении к специальной литературе необходима проверка данных одного источника данными других. Я попытался сделать все от меня зависящее, чтобы избежать «ловушки». И если я, несмотря на все предосторожности, сделал какие-либо ошибки, то утешаю себя тем, что среди сотен английских, французских, американских и других книг, которые я прочел о Вест-Индии, мне не удалось найти ни одной, полностью лишенной домыслов или тех или иных искажений. Так, например, поскольку Сен-Бартельми принадлежал Швеции, целый ряд писателей утверждает, что основная часть населения этого острова происходит от шведов, а один англичанин констатирует, что это «ясно видно по белой коже и голубым глазам островитян». На самом же деле в их внешнем облике сохранились черты их предков — выходцев из Нормандии (Северной Франции). Шведской эмиграции туда никогда не было. До того, как остров стал шведской колонией, он был населен французскими земледельцами; из Швеции же позже приехала сюда лишь крошечная горстка купцов, солдат и чиновников, несших административную службу в маленьком свободном порту, созданном Густавом III на радость всем контрабандистам…
Отъезд с острова Сен-Бартельми •
История колонизации Сент-Кристофера
Синт-Эстатиус •
Борьба между англичанами и французами •
Остров Невис и гостиница «Бэс хауз хотел» •
Гора Мизери • Развитие туризма •
После месячного пребывания на Сен-Бартельми я решил продолжить путешествие вдоль цепи Малых Антил на одной из небольших шхун, служащих основным средством передвижения между островами Вест-Индии. Выбор был большой: шхуны почти ежедневно заходят на этот остров, который по предписанию шведского короля начиная с 1785 года стал свободным портом (ведь еще и сегодня на радость легальным посетителям и контрабандистам всех мастей здесь самые дешевые цены на всем архипелаге)[12]. Правда, судам, груженным на Сен-Бартельми лишь ромом и виски, по прибытии в порт назначения приходится иногда прибегать к «известной осторожности», к тому же не все они заходят на Гренадины. Это, естественно, ограничивало мои возможности. Поэтому мне пришлось предварительно договориться с Эдди Кингом, владельцем шхуны «Раби С»; он часто заходит на Сен-Барт. Сейчас он намеревался дойти до самого острова Сент-Люсия. Путешествовать с ним было бы тем более интересно, что сам он родом с островка Кануан — одного из тех «забытых островов», что представляли основную цель моей поездки.
