Пойманный на вокзале рикша привез нас совершенно не туда, куда надо. Чему мы, впрочем, совсем не удивились. Опять говорю «мы», потому что уже второй день я путешествую вместе с Адамом. И это будет продолжаться еще как минимум четыре дня, ибо сегодня мы купили билеты Варанаси – Юмария на 12:00 23 февраля – поедем в Национальный парк Бандавгарх.
Варанаси оказался еще более шумным городом, чем Мумбаи и Дели. Здесь пробки не только из машин, но и людей, и коров. В одной из таких пробок полчаса наверное простоял Адам, когда ушел покупать вместо неожиданно сломавшегося старого фотоаппарата новый.
Так что друг мой сегодня был при делах. Я же большую часть дня провела бездарно, наслаждаясь едой и напитками вначале в кафе, потом в отеле. И вечером у меня наблюдалось состояние некой потерянности – в каком городе я вообще нахожусь…
Но вечерняя прогулка с вернувшимся в начале девятого Адамом расставила все по своим местам. Мы чудесно побродили по гхатам и на ночь глядя послушали от местного служащего страшные истории про кремацию.
Ежедневно и круглосуточно в этом великом крематории происходит около 150 кремаций. Но наиболее оживленно здесь днем, когда жители близ лежащих деревень привозят тела покойных.
Тело покойного моют, заворачивают в саван и привязывают к небольшой лестнице, сделанной из бамбука. К месту кремации ее несут на своих плечах мужчины семьи покойного, выкрикивая «Ram Nam Satya Hai» или «Правда в имени Бога Рамы». По пути полиция регистрирует данные покойного и позже выдает свидетельство о смерти. На месте кремации семья передает тело смотрителям. Смотрители принадлежат к самой низшей касте индийской кастовой системы и обычно занимаются кремациями. Смотрители говорят семье, сколько дров (около 300 кг) купить для церемонии. Камфор или осветленное масло – единственные воспламеняющиеся материалы, используемые для кремации.
Тело покойного окунают в Ганг для очищения и оставляют сушиться на крутых ступенях гхата. Старший сын покойного совершает ритуал самоочищения. Его голова чисто выбрита и он в белой одежде. Между тем члены семьи покупают религиозные товары, необходимые для церемонии. Смотрители сооружают погребальный костер в соответствии с размерами тела. Большинство дров кладется под тело, остальные – сверху и по бокам.
Старший сын (если его нет – старший мужчина) пять раз обходит вокруг костра против часовой стрелки, что символизирует возвращение тела пяти элементам природы. Затем он покупает святой огонь у главного смотрителя и зажигает костер подожженной травой. Главный смотритель является единственным хранителем священного вечного огня, используемого для кремации. Плата за огонь не фиксированная, человек платит в зависимости от своего экономического статуса.
Церемония проводится в тишине, ибо индийцы верят, что выражение печали может помешать переселению души. Поэтому женщины на кремацию не пускаются. Члены семьи ждут, когда тело превратится в прах, что занимает обычно около трех часов. Взрыв черепа символизирует освобождение души. Затем все носильщики совершают священное омовение в Ганге. Когда тело полностью сожжено, смотрители собирают тлеющий пепел и бросают в реку, освобождая место новому покойному. Пепел индийцев, кремированных в других местах, на следующий день собирают мужчины их семьи и привозят опустить в Ганг.
Детей младше десяти лет не кремируют, потому что считают незрелыми. Вместо этого их сбрасывают в реку с камнем, привязанным к телу. Садху и йогов не кремируют, а предают воде, так как они перешли границы человеческого существования. Прокаженных не кремируют, чтобы не гневить бога огня, ведь последствием может стать увеличение количества прокаженных. Не кремируют и людей, укушенных змеей. Их тело привязывают к лодке из стволов банана и пускают плыть по Гангу. Так как змеи ассоциируются с Богом Шивой, их укус считается благоприятным и кремация не требуется. Беременных женщин также не кремируют, потому что ребенок в их чреве еще не сформирован. Через тринадцать дней после кремации семья покойного приглашает и кормит брахманов. Члены семьи совершают религиозные ритуалы, чтобы отметить завершение переселения души с земли на небеса.
В конце прогулки мы пообщались и пофоткались с парочкой индийских молодоженов и вполне удовлетворенные этим небольшим знакомством с Варанаси отправились спать… в один номер.
Ура! Я опять не чувствую себя одиноко. Вот только не могу понять, как относиться к Адаму – как к старшему брату или как к жениху. Большинство индийцев считают нас мужем и женой. Ну, не будем забегать вперед, время покажет.
То ли благодаря знакомству с Адамом, то ли тому, что я уже третью неделю в Индии, сегодня я чувствовала себя полностью расслабленной.
Полночи не могла заснуть, то ли потому что хотела перебраться на кровать Адама, то ли из-за того что обезьяны прыгали по крыше…
