Ultra II — 9 МБ/сек (скорость записи) и версии с 15 МБ/сек
Extreme III — 20 МБ/сек и версии с 30 МБ/сек
Extreme IV — 45 МБ/сек
В последнее время появились и обозначения скорости карт памяти «классами», что характерно для бюджетных карт Transcend и Kingston. Цифра в таких и есть скорость в мегабайтах в секунду, т.е SD Class 2 — это 2 МБ/сек, SD Class 4 — это 4 МБ/сек, SD Class 6 — 6 МБ/сек.
Однако пользы от таких данных никакой — как привязать это к конкретному фотоаппарату? Какую, собственно, выбрать для фотоаппарата? Для ответа на вопрос возьмем один из наиболее популярных фотоаппаратов — Canon EOS 450D. Благодаря скорости 3.5 кадров в секунду при разрешении 12 Мп и 14-битной обработке данных он формирует 3.5-мегабайтные JPEG и 12-мегабайтные RAW. Другими словами, JPEG можно снимать до заполнения карты (10.5 МБ/сек), а RAW как раз с небольшим перерывом каждые несколько секунд (36 МБ/сек). Впрочем, так никто не делает — репортеры и те время от времени прерываются от запечатления первых лиц государства, так что для бытовухи достаточно будет и карты в два раза помедленнее, тем более что 133х в последнее время сильно подешевели.
Естественно, не следует забывать, что с увеличением разрешения (хотя, на наш взгляд, и 12Мп на урезанном сенсоре слишком много даже для оптики среднего класса, не говоря уже о штатной) и скорострельности вырастет и поток данных и, соответственно, требования к скорости записи, правда, только при условии, что вы любите снимать бездумно и длинными сериями.
Вывод, как всегда, каждый может сделать для себя сам, мы полагаем, что, в случае непрофессионального использования, достаточно карты со скоростью записи не более 15 МБ/сек (на фотоаппарат разрешением 12 Мп и скорострельностью не более 4 кадров в секунду) — а это Ultra II, Extreme IIIили 133х.
Как снимать дым
Дым, наверное, второй объект после волн, который манит человека: при правильной постановке съемки завитки дыма выглядят заманчиво, его струящиеся потоки очень напоминают течение воды, а изгибы порой похожи на соответствующие изгибы женского тела, что дополнительно стимулирует фотохудожников к творчеству.
Сказать, что статья оригинальна, не могу: она навеяна англоязычным наставлением по технике фотосъемки, с которым я теперь согласен далеко не по всем пунктам, отчего и решил написать сам.
Собственно, снять дым в студийных условиях труда особого не составляет, нужно лишь выполнить два основных требования: поставить фон довольно далеко, чтобы он не попадал в зону фокуса (как вы понимаете, желательно, чтобы фон был черным, т.к. дым обычно стремится к белому), а освещение устанавливать очень сильно сбоку, причем довольно жестким направленным пучком, чтобы свет совершенно не попадал на фон. В противном случае возникнет посторонний свет, который будет только мешать при редактировании: сам дым совсем не белый, и его разница с фоном невелика, отчего впоследствии его придется «вытягивать» в редакторе.
Вот, что потребуется для проведения съемки:
фотоаппарат
объектив, который умеет фокусироваться с довольно близкого расстояния (не более 50 см). В теории, можно макро, но необходимость этого не очевидна
вспышка с возможностью зуммирования или обычная ведомая вспышка
лист бумаги, который закрывает фон от света вспышки (на нем все лежит)
ароматические палочки в комплекте (на часовую съемку уйдет пара штук, мне хватило минут 20 и одной палочки)
зажигалка
прищепка (ей я фиксировал палочку к стойке)
штатив
собственно, фон (на картинке отсутствует) — кусок черной ткани не менее 1х1 м. Необходимости брать большой фон нет, ведь объект съемки невелик
У меня дополнительно были две фотографические стойки, на одной крепилась ароматическая палка, на другой — фотозонт с ведомой вспышкой (последнюю я потом заменил обычной вспышкой, чтобы посмотреть разницу — разницы не было), в качестве держателя для листа бумаги выбрал обычный стул и прищепку. Все это легко устанавливается даже на небольшой кухне (в моем случае, площадью 10 м2, но использована неполностью).
Правила проведения съемки:
свет можно смело устанавливать довольно жесткий и практически под прямым углом к оптической оси объектива, дополнительно обеспечив его непопадание на фон
фон устанавливается раза в 2-3 дальше, чем объект съемки от фотоаппарата, он должен быть черным
диафрагму ставьте небольшую, вполне подойдет 5.6 на хорошем светлом стекле или 7.1 на той Сигме, которой снимал я — так и дым будет четким (если не макро, конечно), и фон размоется. Главное требование к объективу — чтобы был очень резким (чего, кстати, недоставало в моем случае, в следующий раз исправлюсь)
в настройках качества фотографии ставьте RAW и потом открывайте с настройками низкого контраста и умеренной насыщенности (можно 16 бит) или устанавливайте JPEG fine с аналогичными настройками, баланс белого ручной (вспышка или белый лист)
снимайте часто, следя, в то же время, за тем, чтобы вспышка успевала зарядиться
следите, чтобы свет не попадал на фон
