Фауна островов типа Кануана также не особенно богата. Единственными эндемичными млекопитающими здесь являются опоссумы. В то время как, например, на Карриаку встречаются два вида этих сумчатых — чуть крупнее домашней мыши Marmosa chapmani, на креоло-французском — грозьё, или «большеглазка», и островная форма опоссума — Виргиния, или Didelphis marsupialis insularis, — для Кануана типичен только последний вид.
Среди жителей островов опоссумы не пользуются благосклонностью, так как они хищнически уничтожают цыплят. Но в то же время это один из немногих видов дичи помимо птиц, ящериц игуан и наземных черепах, на которых здесь охотятся. Однажды, когда я, будучи на Карриаку, возвращался на лендровере с ночного «барабанного танца», на дереве, растущем у дороги, мелькнул большой опоссум, явно ослепленный машинной фарой. Лендровер остановился, и мои спутники тут же пристрелили животное, из которого получилось неплохое жаркое.
Опоссума преследуют все, кто может. Но поскольку днем его найти трудно и к тому же он очень плодовит, это животное все еще не истреблено. Самки рожают по два раза в год, и каждый раз по двадцать малышей, правда в живых из них остается чаще всего около десятка. Как и у других сумчатых, они рождаются очень рано, и, хотя новорожденные виргинские опоссумы весят не более двух граммов, едва появившись на свет, они тут же обычным для такого рода животных способом пробираются к сумке матери и присасываются к соскам. Там они и остаются месяца два, пока настолько не окрепнут, что могут уже делать небольшие вылазки и действовать самостоятельно.
Я, собственно, никогда не мечтал о том, чтобы в Вест-Индии испробовать кушанье из мяса подобных животных. Однако я сказал своей милой хозяйке на Кануане, что охотно полакомился бы местными блюдами. И однажды вечером она сообщила мне, что достала одного «маникоу», зарезала и поджарила его. Я не без некоторой боязни воткнул вилку в маленькую, тощую ляжку и попробовал это удивительное блюдо. К сожалению, должен признаться, что обед из опоссума принадлежал к тем, о которых трудно честно высказать хозяйке свое мнение.
Другое блюдо, считающееся местным населением деликатесом, которое я также не смог оценить, были вареные яйца морской черепахи. Их мне удалось попробовать с помощью моего проводника Бенни Снэгга, который при всей своей неразговорчивости оказался довольно дружелюбным и надежным парнем. Спустя день после нашего восхождения на гору Ройяль он пригласил меня в поездку на небольшом паруснике к Тобаго-Кейс — пяти островкам с французскими названиями: Рэнье, Бато, Барадель, Жамесбю и Пти-Табак.
Эти маленькие острова лежат к востоку от Мейро. В свое время они принадлежали одному владельцу, пока в конце 50-х годов он не продал их более чем за четверть миллиона крон одному поселившемуся на Антигуа американцу, который, по некоторым данным, представлял финансовые интересы Флориды. Здесь предполагалось создать своего рода туристскую колонию. Но с тех пор в этом плане так ничего и не было сделано, и острова остаются еще и по сей день необитаемыми и не посещаются туристами. Но вот среди любителей парусного спорта это одно из самых популярных мест.
Пока я жил на Юнионе, не проходило дня, чтобы между Ренье и Бато, где есть идеальное место для стоянки, не появлялось мачты какой-нибудь яхты. Рыбаки часто сходят здесь на берег, чтобы добраться к коралловым рифам. Навещают Тобаго-Кейс и браконьеры, так как эти острова прославились как убежище голубей. Речь идет о виде голубей Columba squamosa, который уже давным-давно истреблен на Мартинике и Гваделупе, но сохраняется на британских территориях. Особенно много этих голубей именно на необитаемых малых островах Тобаго-Кейс. В результате все охотники французских островов устремляются сюда и начинают так же хищнически относиться к здешней природе, как и на своих территориях.
Этих расхитителей природных богатств население Гренадин не особенно жалует. Народу здесь не нравится также и то, что какой-то американец купил Тобаго-Кейс. Ведь если на этих островах начнется строительство, то жителям Гренадин, может быть, запретят появляться там. Подобная ситуация возможна и на Птит-Сент-Винсенте, тоже совсем недавно попавшем в американские руки, в результате чего здесь планируется создать центр яхт-спорта. Но не ошибся ли нынешний обладатель Тобаго-Кейса, рассчитывая, что эти острова пригодны для эксплуатации? Думал ли он, что значит для туристского центра отсутствие свежей воды? Ведь питьевую и техническую воду, продукты питания и строительный материал придется перевозить сюда с других островов, причем на небольших судах. Просто содрогаешься при мысли о том, во что могут обойтись строительство и эксплуатация гостиниц в таком месте.
