По его мастерской ходишь, как по музею, рассматривая выставленные в саманных нишах старой дедовской гостиной уникальные формы. Тут и кубки, которые ставили на видное гостям место как символ достатка дома, и подвешивающиеся емкости для продажи каймака, и глубокие чаши для плова на высокой ножке, позволяющие маслу собираться в центре, и крышки для казанов, называющиеся
Продолжателем своего дела усто считает сына Улугбека, хотя и замечает, что каждый из его сыновей и внуков сможет управляться с гончарным кругом. На столе разложены образцы керамической плитки, современной, с узнаваемыми восточными мотивами, востребованной сейчас для украшения ресторанов и гостиниц. Традиционной андижанской керамики сын не делает – работает в Ташкенте, ищет баланс между творчеством и коммерцией. А сам Мирзобахром до сих пор использует ручные мельницы с каменными жерновами для измельчения пигментов, веками существующие в семье. Вручную, а не с помощью формовки крутит огромные, до 75 сантиметров в диаметре, ляганы. И обжигает на дровах, так как с газом, как и со светом, в Андижане проблемы. А потому не работает на заказ – производственные мощности не позволяют. «Поэтому у нас все отказываются, – объясняет мне мастер, – остался только я один».
Андижанский Эски-базар – один из лучших базаров в стране! Огромный и колоритный, он делится на две части. Первая – продуктовая, с длинными прилавками с рисом, километрами нарядных лепешек, горками румяных яблок, ящиками винограда и прочими, прочими, прочими дарами плодородной земли Ферганской долины. Вторая часть – ремесленный базар, причем мастерские и лавки расположены на первых этажах домов, стоящих вдоль неширокой улицы старого города. Там, где один базар перетекает в другой, торгуют андижанским стритфудом – вареным нутом, который насыпают в кульки, субпродуктами и колбасами всех мастей.
Андижанский базар – настоящий. Сюда редко приезжают туристы, а потому он предстает перед путешественником во всей своей естественности и красоте и рассказывает о людях, их жизни и привычках столько, сколько не расскажет ни один путеводитель. Тазы для хаммама, баки для кипячения белья, самовары для чайхан, уличные умывальники, казаны, скалки разных форм, штампы для лепешек, ковши на длинных ручках, с помощью которых вынимают из тандыров самсу… А также кожаные утепленные сапожки-махсы, которые носят дома и на улице, с галошами. Андижанские черно-белые тюбетейки. Ножи и тесаки. Капкыры, плоские шумовки на длинной ручке, специально для плова. Колыбельки и ходунки из дерева. Причем многое из того, что продается на базаре, делается здесь же, в мастерских, кузницах, столярных цехах.
Здесь готовят и мясо, но главное, зачем сюда приходят андижанцы, – это рыба на огне: форель, сазан, судак. Расположиться гости могут в одной из шести юрт, установленных на территории ресторана.
Классическая андижанская чайхана, одна из самых популярных в городе. Вымощенный плиткой просторный двор, ухоженный сад, бьющий высоко и дарящий прохладу фонтан. Просторные кабинеты и открытые беседки рассчитаны на разное количество гостей и вместят даже большую компанию. Плов отличный!
Эта известная чайхана находится в Асаке, по дороге из Ферганы в Андижан, и стоит на высоком месте с красивым видом на окрестности. Одно из главных блюд здесь – томленая баранья шея, андижанский специалитет. Содержащая меньше жил, чем говяжья, шейка стоит на медленном огне 3–4 часа и становится очень нежной. Крепкий бульон, в котором она томится, подают в отдельной чаше.
На каждом базаре в каждом городе Ферганской долины вы увидите виды риса, не встречающиеся у соседей. И если будете расспрашивать ошпазов и просто любителей хорошо поесть о том, чем же отличается плов, сделанный, скажем, в Коканде, от плова андижанского, одним из ответов будет – рисом. В зависимости от того, какой сорт в окрестностях прижился, тот и стал самым популярным. Разбираться во всем многообразии сортов лучше на базаре, бродя вдоль прилавков с барханами риса, читая, что написано на ценниках, спрашивая продавцов.
