Разработка аромата – это сложная алхимия, результат сочетания множества параметров, как художественных, так и коммерческих. Все начинается со встречи в отделе маркетинга. Задача состоит в том, чтобы утвердить аромат на рынке и добиться его продолжительного успеха. Продавцы постоянно следят за десяткой парфюмерных лидеров, и нужно создать такой аромат, который способен устоять перед конкурентом и даже вытеснить его. Если же он станет «культовым», то конечная цель достигнута. Создать духи – это создать мечту. Мифология, сотканная вокруг аромата, должна побудить человека по меньшей мере мечтать. Когда клиентка покупает Chanel № 5, она приобретает кусочек «мифологии Chanel». В каком-то смысле покупательница присваивает себе мгновение из истории моды, некую идею роскоши по-французски, знаменитую «пижаму» Мэрилин Монро и т. д. Возможно, она не может позволить себе знаменитого портного на улице Камбон и никогда не посетит модный показ, но с помощью этого аромата она уловит частичку того, что являет собой мир Chanel. Это объясняет необычайную долговечность некоторых ароматов, чей успех оправдывает их высокую цену. Также с самого начала необходимо определить тип концентрации, который вы хотите получить. В зависимости от соотношения концентрата (парфюмированной части) и крепости спирта мы получаем духи с разными характеристиками. Чем выше содержание концентрата, тем дольше держится аромат. L’extrait de parfum (духи) содержит 20–30 % концентрата, остальное – спирт 96°; l’eau de parfum (парфюмерная вода) содержит 15–30 % концентрата и спирт 90°, l’eau de toilette (туалетная вода) – 5–20 % и 80°, l’eau fraîche (освежающая вода) – 2–7 % и 70°, l’eau de Cologne (одеколон) – 6 % и 60° (процентное соотношение может варьироваться в зависимости от марки). Разумеется, более высокая концентрация сырья означает более высокую цену парфюма. Выбор Парфюмера-креатора имеет первостепенное значение. Это он оркеструет различные душистые ноты и выстраивает духи на своем «оргáне ароматов», содержащем около тысячи запахов, как натуральных, так и синтетических. У Парфюмера есть собственная палитра: это 120–200 ингредиентов, выбранных им из кардекса (эквивалент кодекса в медицине) парфюмерной компании, содержащего около 1000 видов сырья. Трудно найти лучшую аналогию, чем дирижер… Сидя за органом, Нос оркеструет различные запахи, пробует новые аккорды, приводит все в гармонию, чтобы целое получилось слаженным и запоминающимся. Обонятельные возможности безграничны! Когда создают аромат, главное – найти новый аккорд, вызывающий шок, эмоцию. Он должен быть особенным и оставлять обонятельный след в памяти, ведь новый аромат должен быть уникальным. Духи, похожие на другие, не представляют большого интереса. В парфюмерии, чтобы создать прекрасные духи, недостаточно вложить большие средства в покупку хорошего сырья. Отнюдь. На практике все зависит от таланта Парфюмера, от оригинальности и глубины его идеи. Лично я всегда старалась работать с теми Парфюмерами, в которых встречала обонятельное родство: мы вместе любим определенные типы сырья, похожим образом разрабатываем и оркеструем духи. Я всегда хотела творить с прославленными Парфюмерами, которыми восхищалась. Но иногда мне приходилось прекращать сотрудничество, как только понимала, что мы не на одной волне. Создавать духи «в четыре ноздри» – это немного похоже на роды. Мы почти ежедневно работаем вместе, можем переслушать сотни проб. Чтобы эти долгие совместные часы были приятны для обеих сторон, надо иметь много общего. Это как в теннисе: нужен партнер, который отбивает мяч! Обычно Нос может в парфюмерии всё, но у каждого есть свои «слабости». В зависимости от того, какой результат вы хотите получить, вы обратитесь к Парфюмеру-креатору, чья чувствительность соответствует вашей задаче. Конечно, у крупных парфюмерных домов есть свой Парфюмер, который следит за процессом от начала до конца, от закупки сырья до производства. Этим гордился Жан-Поль Герлен, который любил говорить: «Великий шеф-повар сам ходит на рынок, сам составляет рецепт, сам готовит, не прибегая к услугам поварят». Но некоторые дома для разработки своих ароматов пользуются услугами внешних подрядчиков, таких как IFF, Firmenich и Givaudan. Приглашение Парфюмера со стороны упрощает дело, но это может сказаться на составе будущих духов… Действительно, если крупный парфюмерный дом устанавливает себестоимость концентрата 200 евро за килограмм, в концентрате будет на 200 евро сырья. Но если устанавливают ту же цену приглашенному Парфюмеру, он оставит 200 евро за килограмм, но вложит сырья только на 100 или 150 евро. Должно же предприятие функционировать! При разработке парфюма решается и вопрос о выборе сырья: натуральное или синтетическое? В парфюмерно-косметической индустрии уже давно ведутся дебаты по этому поводу. Некоторые бренды предлагают стопроцентно натуральные ароматы, что возможно, но сложно, отчасти из-за стоимости, а отчасти из-за того, что такие парфюмы не очень долговечны (за редким исключением). Более того, когда натуральные ингредиенты составляют значительную часть формулы, они могут вызывать кожные реакции иной раз сильнее, чем классический парфюм, подобно эфирным маслам, продающимся в аптеках. Найдутся и такие, кто скажет вам, что использование натуральных ингредиентов способствует истощению ресурсов планеты. Некоторые бренды, напротив, предлагают стопроцентно синтетические ароматы. Синтетика по определению стабильна и придает аромату стойкость. Синтетические материалы обычно дешевле натуральных, что позволяет снизить цену формулы. Хотя некоторые мускусные ноты – амброксан, ирон, кашмеран – остаются очень дорогостоящими продуктами. На мой взгляд, это ложная дискуссия. Большинство синтетических молекул изначально были найдены в природе – так называемые изоляты. Эти молекулы могут выступать в роли заменителя природного сырья. Совсем недавно на основе исследований в нефтехимических лабораториях были разработаны новые синтетические молекулы. Их иногда называют «лабораторными цветами». Синтетические ноты помогают имитировать материалы, такие как березовая древесина, запрещенная европейскими нормами, или ароматы цветов, которые не выдают своих секретов, – например, пиона, ландыша, сирени, жимолости или серингата, из которых трудно извлечь экстракт (их называют «молчаливыми цветами»)[81]. Некоторые виды натурального сырья животного происхождения запрещены в парфюмерии – например, тонкинский мускус (musc tonkin). Его аромат напоминает запах черного кофе и имеет по-настоящему животные ноты, чувственные и стойкие. Вот только надо было убить сотни тысяч оленей в Азии, чтобы добыть эту душистую железу[82]. Во избежание путаницы синтетические мускусы (некоторые из них обнаружены в составе животного мускуса, например мускон) называются «белыми»; они имеют различные ароматы: чистоты, кожи младенца, фруктовые, пудровые, древесные… Что до цибета, имеющего поистине омерзительный запах, он добывается путем болезненного выскабливания анальных секреций абиссинской кошки[83]. Ноты мускуса требуют большей техничности в работе, но высоко ценятся во всем мире. Мускус завершает композицию, придавая аромату теплоту и успокаивающий эффект, настоящий «обонятельный кашемир».
