В этих краях, в американской глубинке, цивилизация уже немного другая. Это было видно по автомобилям, что едут параллельным либо встречным курсом, – вполне добротные, в хорошем состоянии, авто были явно ретровариантом, выпущенными двадцать, а то и тридцать лет назад. Похоже, жители маленьких провинциальных селений, что изредка встречались на пути, не спешили в автосалоны за новинками, а жили по принципу «старый конь борозды не портит».
Еще запомнилось, как сгорел Слава. Сгорел – в смысле опалил лицо, поскольку решил снять шлем и поехать в бандане. На дороге лицо все время обдувает воздухом, но солнце делает свою работу, так что пришлось ему вечером смазываться кремом от ожогов.
Но до этого много чего произошло. Мы наконец въехали в Вайоминг. Это не индустриальное и не финансовое, скорее природное сердце Америки, где не увидишь небоскребов. Зато там можно увидеть красивейшие озера, непроходимые леса, каньоны, пещеры, а еще лосей, бизонов, если повезет, и гризли. То есть еще тот кайф – увидеть гризли, не факт, что это везение. Но все-таки природы хочется, слишком много в последние дни было техники, слишком много было цивилизации.
И вот она, табличка «Wyoming», мелькающая справа от дороги. Пейзажи давно сделались дикими: людей и поселений встречалось мало, вокруг тянулись прерии с выгоревшей на солнце травой, и время от времени появлялись скальные массивы. Вспоминались фильмы про индейцев – наверняка в прежние времена по этим прериям скакали команчи или чероки. Индейцы охотились на бизонов, которых когда-то здесь было видимо-невидимо; и сейчас они тоже сохранились, но только в природных заповедниках.
Штат Вайоминг интересен прежде всего Национальным парком Йеллоустон. Сравнить его в России, пожалуй, не с чем. Если говорить о природных пейзажах, то Йеллоустон очень напоминает нашу родную Карелию. Но в Карелии, как и на просторах Сибири, где в тайге бродят непуганые олени и медведи, многие территории просто не освоены человеком. Здесь же первозданная природа сознательно сохраняется и оберегается усилиями государства. Местная фауна не оставляется на произвол судьбы, за ней наблюдают, ее подкармливают, и если вам, допустим, попадется на пути медведь, то, скорее всего, не голодный и злой, а сытый и довольный.
Насколько мне известно, этот заповедник основан аж в 1872 году. Тогда в мире вообще не было национальных парков, Йеллоустон – первый. Он настолько огромный – около 900 тысяч гектаров, – что даже вылез за пределы Вайоминга и отчасти занял территории штатов Монтана и Айдахо. Еще я знаю, что в этом месте находится множество гейзеров и других геотермических объектов. Казалось бы, откуда? Не Камчатка, в конце концов, где «дышат горы горячо» и вулкан на вулкане…
Однако здесь, как рассказал мне один приятель-путешественник, находится самый большой в современном мире вулкан.
– В этом месте, – говорил он, – в Земле существует огромная дырка – кальдера называется. Но она незаметна, потому что давно поросла лесом и закрыта землей. Тем не менее это настоящий спящий вулкан. Точнее сказать – супервулкан, гигант среди прочих вулканов. И если он проснется, извержение какой-нибудь Корякской Сопки в сравнении с этим покажется детской шалостью.
– А может проснуться?
– Вероятность мала, но не исключена. За последние пару миллионов лет он извергался несколько раз, и всегда это было страшной катастрофой. Если там окажешься, сам увидишь, что везде – застывшая лава. А в центре этой самой кальдеры находится одно из самых больших горных озер – озеро Йеллоустон.
В Йеллоустоне не только охотиться запрещено – пальцем тронуть нельзя ни одно живое существо. И деревья рубить нельзя, и костры разводить, и шашлыки жарить. Тут без всяких туристских костров может заполыхать так, что мама не горюй! Говорят, в результате страшных пожаров 1988 года выгорело около трети всех лесов Йеллоустона, а это просто огромная территория…
Почему-то более всего впечатлил не столько сам парк, сколько въезд в него. Вокруг дороги теснились громадные утесы, то слева, то справа нависали скалы, цвет которых менялся от мрачно-серого до ослепительно-желтого. Край каменных гигантов, поросших редким лесом. И среди этого природного величия – пять крохотных человечков, ползущих по дороге на рычащих двухколесных машинках…
Мы забирались все дальше, причем дорога шла на подъем – все ж таки вулкан, пусть и не особо выделяющийся. А чем выше поднимаешься, тем, как известно, холоднее. В глубине парка температура стала ощутимо ниже, чем была, допустим, в равнинном теплом Стурджисе. Мы надели свитера и куртки, но упорно двигались вперед – туда, где наглядной становится горячая энергия подземных недр.
Наконец оказались на поросшем невысоким лесом плато, где там и тут виднелись большие и малые озера и озерца.
– Карелию напоминает… – сказал я, озирая этот пейзаж.
– Ну да! – возразил Миша. – В Карелии нет гейзеров, а здесь – есть! Вон их сколько!
Часть озер и впрямь дымила, из воды вырывались клубы пара, что было необычно. Я засмеялся.
