В качестве примера правильно выбранных расстояний фокусировки приведу изображение трехслойной панорамы (по одному кадру в слое). В этом простом случае я каждый раз фокусировался на соответствующем участке ствола сосны (Рис. 7.27).
Рис. 7.27.
На рисунке 7.28 показаны ряды дистанций фокусировки, обеспечивающие непрерывный объединенный интервал РИП для разных фокусных расстояний и диафрагм.
Рис. 7.28.
Очень желательно, чтобы стыки фрагментов не попадали на важные элементы пейзажа. Поэтому каждый важный элемент должен находиться в центре своего фрагмента. Фрагменты должны пересекаться примерно на 1/3 по вертикали и по горизонтали, иначе могут возникнуть проблемы при их сшивке.
Линию горизонта следует поместить вблизи от горизонтальной линии, проходящей через центр верхнего (или среднего) ряда панорамы, иначе будет сложно выравнять этот ряд с другими рядами по экспозиции (см. ниже). Например, если линия (не очень удаленного) горизонта будет расположена близко к верхнему краю кадров ряда, то, если не принять специальных мер, небо с большой вероятностью на этих кадрах будет пересвечено.
Если съемка производится без панорамной головки или вообще без штатива, то нужно наметить ориентиры, которые помогут выстраивать фрагменты в рядах по горизонтальной линии. Ряды кадров, которые должны быть горизонтальны, при съемке с рук имеют свойство «задираться» кверху или опускаться вниз. Что приводит к необходимости сильного кадрирования и к потере площади изображения.
Такими ориентирами может служить, например, набор элементов пейзажа (срез воды, край параллельно идущей тропинки), которые должны попадать в нижние части кадров ряда. Или правило типа «для этого ряда кадров линия горизонта проходит примерно на расстоянии 1/3 вертикального размера кадра от нижнего края». При этом удобно совмещать ориентиры с теми значками, которые видны в видоискателе камеры.
Можно снимать все фрагменты с одной выдержкой и диафрагмой, которые установлены вручную в соответствии с замыслом автора, или выбраны по центральной части изображения. А можно фотографировать каждый фрагмент с автоэкспозицией.
В первом случае будет меньше проблем с выравниванием фрагментов по яркости и контрасту. Но увеличивается вероятность появления провалов в тенях и пересветов. Во втором случае, наоборот, скорее всего, придется выравнивать яркость фрагментов, но зато темные и светлые места будут лучше проработаны.
Если выбрана автоэкспозиция с приоритетом выдержки или глубины резкости, то при съемке разных кадров диафрагма объектива может меняться. Это будет иметь два последствия, важных для построения панорамы. Во-первых, будет меняться глубина резкости, и могут возникнуть сложности при сшивке фрагментов по резкости (см. ниже). Во-вторых, будет немного меняться контраст и степень виньетирования изображения на кадре, и станет труднее выравнивать фрагменты по яркости и контрасту. Поэтому лучше ставить приоритет диафрагмы.
Для фрагментов неба с облаками в солнечный день экспозицию лучше ставить по облакам, иначе детали облаков будут потеряны. Для фрагментов, на которых изображены тени, в которых важны детали, выдержку ставим по теням.
После того, как план съемки фрагментов ясен, приступаем к фотографированию. Объектив выбираем нормальный или длиннофокусный, чтобы получить более высокое разрешение панорамы. Снимать нужно быстро, пока не изменилось освещение. Чтобы ничего не пропустить, переходим от фрагмента к фрагменту в определенном порядке, например, змейкой. Снимая рядами, легче выдерживать горизонтальность ряда и величину перехлеста между снимками в ряду, но труднее – перехлест между снимками разных рядов. В худшем случае последние снимки соседних рядов могут разойтись совсем и панорама будет испорчена (можно, правда, объявить, что это – панография). Снимая змейкой, труднее выдержать горизонтальность рядов, но проще сохранять необходимые перехлесты.
