Я заняла место на черном кожаном диване и стала ждать Дерека. Пока я ждала, я заглянула через стекло в один из кабинетов и заметила мужчину, прикрепляющего тонкие полоски бумаги к краю стола — как я позже узнала, он сушил полоски с ароматами. Я могла бы простоять там весь день, подглядывая, но увидела, что Дерек идет ко мне. Когда я встал, чтобы поприветствовать его, через вестибюль шел безупречно одетый в стиле « » мужчина с ученым видом, держа в руках бутылку и бумагу, выглядящий во всех отношениях как мастер-парфюмер.
«Дерек! Дерек!» — прошептала я. «Как думаешь, этот человек может помочь?»
«Абсолютно нет, Джо. Это месье Жан-Луи Сьюзак».
Не осознавая этого, я только что пересекла путь одному из величайших «носов». Monsieur Sieuzac был настоящим гением, создавшим такие ароматы, как Dune и Fahrenheit для Christian Dior и Opium для Yves St Laurent.
Единственный человек, с которым я могла поговорить в тот день, был Дерек. Он отвел меня в комнату и фактически предложил мне выложить все карты на стол — настал момент «Хорошо, давай послушаем, что ты хочешь делать». Никаких дружеских разговоров между друзьями; это был профессиональный разговор, и, если я серьезно намеревалась создавать ароматы, он хотел услышать мои планы в деталях.
Я не уверена, что дышала, когда начала рассказывать о том, как с детства доверяла своему носу и как определенные ароматы заставляли меня чувствовать себя живой. Я перечислила целый список воспоминаний из детства и запахи, которые они вызывали, и рассказала, как эти запахи стали палитрой, которую я хотела исследовать, чтобы создавать ароматы. Я напомнила ему о своей вере в этот бизнес и о том, как я прошла путь от кремов для лица до лосьонов для тела и масел для ванн, и как я предвидела такой же успех в создании парфюмов и одеколонов.
«Я увлечена этим, Дерек. И я могу это сделать... если вы мне поможете».
Думаю, именно в этот момент он начал воспринимать меня всерьез, или, может быть, он подумал: «Эта девушка не сдастся». В любом случае, он провел со мной следующие два или три часа, давая мне ускоренный курс по тому, как работают парфюмерные дома, как извлекают ароматы из цветов и как создается аромат. Затем пришлось осваивать совершенно новый язык, например, термин «аккорд», который обозначает сочетание отдельных ингредиентов, образующих единый аромат, или «ноты», составляющие композицию аромата: верхняя нота (первое впечатление, акцент, который быстро исчезает), средняя нота (основной и наиболее различимый аромат) и базовая нота (самая стойкая эссенция, остающаяся на коже). И не забудьте о этапах процесса создания аромата ( ): клиенты (бренд) консультируются с оценщиком, который выступает в качестве посредника между ними и парфюмером («носом»). Оценщик, по его словам, выражает подробную концепцию, которую передает «носу», который затем садится в лабораторию, окруженный палитрой из сотен ароматов, и смешивает ноты — капля за каплей — чтобы создать различные вариации описанного аромата.
«Вам нужно знать, что только оценщик может работать с парфюмером, а не клиент», — подчеркнул он. «Эти мастера не будут работать с вами один на один».
Дерек подчеркнул этот момент. Я записал это как «правило», к которому нужно будет вернуться позже.
Но на этой встрече, как и на всех последующих, я ценил каждое его слово и каждый кусочек знания, которые он давал мне, как строительные блоки, выложенные перед ребенком, впервые изучающим алфавит. Дерек был самым терпеливым учителем, и благодаря ему я понял алхимию и волшебство, которые заключены в создании ароматов. Чем больше я слышал, тем больше мне хотелось погрузиться в эту тему.
Именно он помог мне понять, что, хотя мы работаем с химическими веществами, соединениями и молекулами, это не наука, а искусство — искусство создания ароматов, с его собственной скульптурной структурой и музыкальностью. Если музыка — это искусство, выраженное звуковыми волнами, то парфюмерия — это искусство, выраженное обонятельными вибрациями. И оно продолжает развиваться с момента создания в 1300-х годах первого продукта на основе спирта под названием «Венгерская вода» — парфюма с ароматом розы и апельсинового цвета, изготовленного по заказу королевы Венгрии Елизаветы.
Когда я завершал первую встречу с Дереком, у меня в голове кружились все эти новые знания, и я не мог дождаться, когда вернусь в отель и расскажу обо всем Гари. Но перед тем, как я ушел, и после того, как мы договорились о следующей встрече в Лондоне, он повернулся ко мне и спросил: «Ты когда-нибудь был в Грассе?».
«Нет», — ответил я. «А что там?»