Кураш – так называется традиционный для Узбекистана вид борьбы, запрещающий болевые приемы и удары. Борьба только в стойке, только с использованием бросков и подсечек – поэтому этимология названия восходит к выражению «справедливо достичь цели». Курашу 3500 лет: его считают одним из древнейших видов борьбы. В Узбекистане существует Национальная федерация кураша, но многие мальчики и юноши, собравшиеся в пологом месте в окружении дербентских гор, никогда не занимались с тренерами и не были в спортзале. Курашу их научил отец или дед, а тех, в свою очередь, их отцы и деды.
Кураш часто устраивают в честь больших событий в семье: те состязания, на которые попала я, были частью торжества или свадьбы, как тут говорят, в честь обряда хатна-килиш, обрезания. Четыре пары борцов выходят на поле одновременно, за ходом состязания следит судья на поле, а также зрители, рассевшиеся на расстеленных на земле коврах. Выигравшие получают существенные призы – деньги, баранов, лошадей. Оплачивает кураш, утренний плов для гостей и призы семья, у чьего сына сегодня праздник.
Мест для ночлега в Дербенте немного. Я останавливалась в гостевом доме, примыкающем к дому, где родился и вырос мой сурхандарьинский гид Шавкат. Получить его в провожатые – большая удача! Шавкат Турдикулов – один из самых востребованных в Узбекистане немецкоязычных гидов, кандидат филологических наук, стоявший у истоков международного туризма в Узбекистане.
Предприятие образовано в 2006 году: пришел в упадок Алтынсайский завод, часть из которого купила семья Султоновых. У хозяйства 135 собственных гектаров, на которых выращиваются семь сортов винограда (каберне совиньон, саперави, тавквери, алеатико, мускат, ркацители, кульджинский). Закупают виноград и у местных фермеров.
Одно из лучших вин «Султон Шарбати» – полусладкий мускат в эффектной бутылке янтарного цвета. Кульджинский, белый местный сорт, – свежее, леденцовое вино, с хорошей кислотностью. В планах хозяйства – открытие дегустационного зала.
В отличие от Сурхандарьи Кашкадарья – регион, где туристов бывает больше, потому что он граничит не с Таджикистаном, Туркменистаном и Афганистаном, а с вполне развитой и туристической Самаркандской областью, например. И только степи вокруг Карши, столицы региона, упираются в туркменскую границу. Но есть другая проблема: Шахрисабз, родину Тимура, большие автобусы с туристами пролетают, остановившись на пару часов, по дороге. Задержаться здесь, раскрыть красоту этой земли, почувствовать баланс между драматичной природой, старыми обычаями и обрядами и вполне сносной инфраструктурой – задача для исследователя, путешественника, а не туриста.
Тимур родился 9 апреля 1336 года в кишлаке на окраине современного Шахрисабза. Ему было всего 34, когда в 1370 году он встал во главе им же и созданной империи Тимуридов со столицей в Самарканде. Шахрисабз был вторым городом империи Тимура, но что важнее, местом, которому принадлежала душа правителя. Здесь, а не в Самарканде он построил для себя невероятных размеров и инженерной сложности дворец Ак-Сарай, здесь он всегда проводил время, возвращаясь из дальних походов. После Тимура (он умер в 1405 г.) и смерти его любимого внука Улугбека, астронома, искусного политика и мудреца, Шахрисабз постепенно пришел в упадок. С начала XVI века он был частью Бухарского эмирата и разделил с ним все вехи истории вплоть до прихода сюда сначала русского протектората, а потом и советской власти, которая, говорят, щедро пользовалась Шахрисабзом как донором при реконструкции памятников Самарканда.
Старый Шахрисабз стал жертвой не самой рациональной реконструкции. Районы вокруг Ак-Сарая, являвшиеся уникальным примером планировки средневекового города для одних и морально устаревшим жильем для других, были снесены ради строительства аккуратных, но лишенных прежней жизни аллей. Если приедете в Шахрисабз просто так, без проводника и подготовки, вы увидите остов тимуровского дворца, поля плитки, батареи урн, стену, отделяющую это оторванное от истории пространство от самого города, пожмете плечами и уедете. Одна из моих задач – не дать вам это сделать.
