На этих маленьких островах повсюду встречаются большие, прочно построенные и хорошо обставленные жилища с мебелью и коврами, ввезенными с Тринидада, Барбадоса или даже с Пуэрто-Рико. Такие дома принадлежат в основном островитянам, получающим доходы от судоходства, например темнокожим «шотландцам» из Уиндворда. Но даже и самые бедные из рабочих этого острова, как правило, имеют сносные условия жизни. Одним из доказательств благосостояния местных жителей может служить даже такой довольно курьезный факт: стены хижин с крышами из пальмовых листьев обмазаны цементом.
Очевидно, высшие власти продолжают попустительствовать «чрезвычайному положению» на Гренадинах, и прежде всего по социальным причинам. И хотя часть контрабандных напитков и сигарет уходит с Гренадин дальше, например в маленький порт Гранвилл на атлантическом побережье Гренады, метрополия не хочет лишать «контрабандистские острова» их неписаных привилегий[92], во всяком случае до тех пор, пока она не сможет предложить им что-либо взамен. А придумать новые источники дохода для этого маленького островного мирка не просто.
Его собственное производство особенно развить не удается. Правда, с Карриаку какая-то часть крупного рогатого скота, коз, овец и кур экспортируется на Мартинику и некоторое количество кур на Тринидад. Кроме того, на Карриаку на одной из сохранившихся здесь частных плантаций (владелец которой живет на Гренаде) и на одной государственной усадьбе производится цитронелловое масло. Обе плантации располагают собственными фабриками. Увеличиваются посадки кокосовых пальм, тяжело пострадавших из-за урагана «Джэнет» в 1955 году. Но зато здесь уменьшилось производство хлопка и недостаточно выращивается зерна и овощей, которые приходится в большом количестве импортировать.
Здесь могло бы давать больше дохода рыболовство. Уже сейчас часть рыбы и моллюсков экспортируется на Гренаду и Тринидад, (’де цены на них выше. Вывозят с Карриаку и так называемых мангровых устриц (Crassostrea chizophorae), искусственно выращиваемых в лагуне. Удивительно интересно наблюдать в воде этих устриц. Они, будто плоды, висят на ветвистых корнях мангровых деревьев.
Этот архипелаг производит лишь небольшую часть необходимой ему продукции. Экономическое развитие его, как и многих других островов Вест-Индии, в значительной мере зависит от расширения туризма.
Наиболее перспективным туристским центром может стать именно Карриаку, где превосходные белые песчаные берега. Вдоль всего залива Хилсборо тянется длинный пляж, и, где бы ты здесь ни жил, можно «прыгнуть» в море прямо из гостиниц, расположенных на самом берегу.
…И все же как гостиницы, так и пансионаты очень часто пустуют и на Юнионе, и на Карриаку. За весь туристский сезон здесь бывает от силы какая-нибудь сотня иностранцев. Возможно, это связано с плохой постановкой информации и рекламы о Гренадинах, а может быть, огромная армия американских туристов просто избегает шхун, где невозможно избежать контакта с местным населением.
Но все же многие американцы, путешествующие на норвежском туристском судне «Метеор», посещают остров. Для тех, кто пользуется услугами «Метеора», организовываются поездки по окрестностям с посещением школы, где ученики исполняют национальные песни и рассказывают историю острова.
Как ни странно, на Карриаку довольно приличные дороги, в то время как по прочим Гренадинам, включая и Бекию, можно передвигаться лишь на лендроверах. Протяженность дорог на Карриаку достигает 120 километров. Островитяне в основном могут благодарить за это французов, хотя многие дороги благоустраивались и после XVIII века.
Французы построили здесь когда-то солидные укрепления, включая и форт, откуда открывается вид на Хилсборо; сейчас в нем больница. Но прежде всего колонизаторы позаботились о дорогах, которые давали им возможность быстро перемещать артиллерию в любом направлении. Поэтому дороги пересекают остров вдоль и поперек.
Бывая на Карриаку, интересно посетить и малые островки у Хилсборо, например остров Санди, где специально для туристов построена национальная баня из бамбука. Я ездил туда с одним знакомым трактирщиком, в заведении которого всегда можно встретиться с весьма любопытными людьми: с колдунами, рассказчиками басен об Энэнси, моряками. У него я познакомился и с рыбаком Космусом Джозефом, который отвез нас на Санди на своей моторной лодке.
На необитаемом острове Санди почти не бывает туристов. Если же они заезжают сюда, то подолгу охотятся за плоскими ветвистыми рогообразными кораллами — так называемыми веерами Венеры.
